Comment choisir une bonne nourriture en croquettes?

Savez-vous réellement ce que contiennent les croquettes que vous donnez? Comment différencier les bons des mauvais produits sur le marché? 

Dans cet article, je tenterai de vous expliquer comment choisir le meilleur produit pour votre chien!

Tout d’abord, parlons des différents types de nourriture.

Types de nourritures :

• Croquettes
• En conserve
• Déshydratée / lyophilisée / séchée à l’air
• Crue préparée
• Crue fait maison

Pour cet article, je me concentrerai sur la nourriture sèche (croquettes) puisque c’est ce que la majorité des gens donnent.

Pour débuter:

Premièrement, l’âge de votre chien déterminera quelle formule de chaque fabricant vous devrez comparer.

• Si votre chien a un an ou moins, vous choisirez une formule de chiot (puppy).
• Si votre chien a plus d’un an, vous choisirez une formule adulte (parfois appelée maintenance).
• Si votre chien a 7 ans et plus (ou 5 ans s’il s’agit d’une grande race), vous choisirez une formule sénior.

Chaque formule (chiot, adulte ou sénior) est adaptée aux besoins spécifiques de votre chien. Par exemple, une formule chiot aura plus de protéines pour aider votre chien dans sa croissance et le développement de son système. Le but de la formule adulte est de maintenir un poids idéal (ne pas en prendre et ne pas en perdre). Finalement, la formule sénior est plus facile à digérer et le taux de gras et de protéines est plus bas pour éviter que le chien engraisse étant donné qu’un chien plus vieux fait moins d’activité physique.

Notes : pour les femelles utilisées pour la reproduction, on leur donne généralement la formule chiot afin de leur offrir un supplément de nutriments en vue de l’allaitement.

 À partir de 6 mois, un chiot de petite race peut être nourri avec une formule adulte. Personnellement, je trouve ça un peu tôt (je préfère 9-12 mois).

Aussi, l’autre option est de choisir une nourriture qu’on appelle “tout stade de vie” (all life stages) qui est en fait une nourriture formulée pour fonctionner autant pour un chiot, qu’un chien adulte ou un sénior. Il est très important de comprendre que les produits “tout stade de vie” ne sont pas inférieurs en terme de qualité. Au contraire en fait…Vous serez surpris d’apprendre qu’il n’y a pas de vitamines magiques dans une formule pour chiot. C’est simplement que la nourriture contient généralement 2% de protéines de plus que la formule adulte. Faites le test, vous verrez! Le deux pourcent de plus, il est possible de les obtenir en augmentant simplement la portion. C’est triste à dire mais les formules “chiots, adultes, etc…” existent parce que ça rassure le client et non parce que c’est vraiment meilleur pour le chien! C’est aussi une question de marketing puisque la compagnie sait très bien qu’en voyant “chiot” inscrit sur le sac, vous serez plus attiré vers ce produit qu’un autre qui ne porte pas la mention.

Au final, que vous choisissiez une nourriture “chiot/adulte/sénior” ou “tout stade de vie”, l’important se trouve dans la liste d’ingrédients, sujet que nous aborderons plus loin!

 Quand donner à manger?

Pour le chien (comme pour l’humain), manger apporte de nutriments dans le sang qui eux font varier, entre autres, le taux de sucre. Manger plus fréquemment aidera donc à prévenir l’hypoglycémie qui est en fait une baisse du taux de sucre.

Pour éviter une crise d’hypoglycémie (qui arrive surtout aux chiots), assurez-vous de nourrir votre chien au minimum deux fois par jour : matin et soir. Encore mieux : laissez-lui toujours sa nourriture (en contrôlant les portions par contre). De cette façon, il mangera à sa faim, ici et là au courant de la journée. Ce sera le meilleur moyen d’éviter l’hypoglycémie puisqu’en mangeant une croquette ici et là dans la journée, son taux de sucre variera très peu.

Note : les portions écrites sur les sacs (selon le poids du chien) sont pour une journée au complet. Si vous le donnez en deux repas, assurez-vous de diviser la portion en deux! De plus, les portions sont à titres indicatifs seulement, il se peut très bien que votre chien mange un peu moins (fréquent) ou un peu plus (moins fréquent). 

Comment passer d’une nourriture à une autre?

Avant de choisir la nouvelle nourriture que vous désirez donner à votre chien, il est important de savoir comment passer d’une marque à l’autre.

Dans le but de ne pas troubler le système digestif du chien (qui pourrait provoquer de la diarrhée), il est important de faire une transition lente entre l’ancienne et la nouvelle nourriture. Sur une période de 3 à 5 jours, vous allez graduellement incorporer de plus en plus de la nouvelle nourriture à l’ancienne.

Par exemple :

• Jour 1 : 75% ancienne, 25% nouvelle
• Jour 2 : 50% ancienne, 50% nouvelle
• Jour 3 : 25% ancienne, 75% nouvelle
• Jour 4: 100% nouvelle nourriture

Note : Si vous vous rendez compte que votre chien développe des flatulences, des selles molles ou de la diarrhée, restez au même « mix » jusqu’à ce que ça se place. Si jamais ça dure plusieurs jours, il se peut que votre chien soit intolérant à un ingrédient de la nouvelle nourriture (plus d’info sur ça un peu plus bas). Dans la majorité des cas, une transition sur 3-5 jours se passe parfaitement bien!

---

 Les allergies ou intolérances alimentaires:

Une allergie alimentaire se produit lorsque le système immunitaire prend par erreur un ingrédient d’une nourriture comme étant nocif pour son organisme. Le corps se met alors en mode défense et créé des anticorps pour combattre la (fausse) menace.

Les symptômes d’une allergie? Le chien se gratte, se mord les pattes, se lèche excessivement, a des nausées et vomissements.

Une intolérance se produit lorsque le système digestif a de la difficulté à digérer un aliment. C’est donc un trouble digestif au lieu d’une réponse du système immunitaire (comme dans le cas d’une allergie).

Les symptômes d’une intolérance? Détresse digestive : flatulences, nausée, vomissements et diarrhée.

Quels sont les aliments les plus souvent en cause?

• Bœuf
• Produits laitiers
• Poulet
• Maïs
• Blé
• Soya
• Levure
• Agneau
• Poisson

Cela dit, il est très rare qu’un chien ait une véritable allergie. La majorité (90%) des réactions sont en fait des intolérances.

Si vous suspectez que votre chien ait développé une allergie/intolérance à sa nouvelle nourriture, essayez de comparer les deux nourritures pour trouver ce qui pourrait être différent. Par exemple, si son ancienne nourriture était à la dinde et que la nouvelle est au poulet, il y a des chances que le poulet soit l’élément problématique. Faites le test avec une nourriture au poisson pour voir si la réaction disparait. Si c’est le cas, vous saurez que vous devrez à l’avenir éviter les nourritures qui contiennent du poulet.

Pour les cas lourds d’allergies ou intolérances, je recommande le test Nutriscan du Dre Jean Dodds qui teste 24 des ingrédients qu’on retrouve le plus dans la nourriture pour chiens. Le test est très facile à faire: il suffit de récolter un peu de salive de votre chien (on vois envoi un kit par la poste) et ensuite il ne vous reste qu’à leur envoyer pour analyse. Le test coûte environ 300$ US, ce qui vous coûtera bien moins cher (en plus d’être meilleur pour la santé) que d’écouter les recommandations de votre vétérinaire qui voudra sans doute nourrir votre chien avec une diète hypoallergique sans même trouver QUEL est l’allergène de votre chien.

---

Carnivore ou omnivore?

Il s’agit d’un débat qui court depuis un certain temps. Est-ce que le chien est un carnivore ou un omnivore? Toutes les preuves scientifiques, que je vous exposerai ici, pointent vers le fait que le chien est en fait…un carnivore!

De par l’étude de l’ADN du chien, les spécialistes ont pu prouver que le chien est un descendant du loup, depuis environ 15 000 ans. Je ne vous apprendrez rien en vous disant que le loup est un carnivore. Mais ça va en fait bien plus loin que ça. Le corps du chien comporte tous les traits d’un carnivore : que ce soit par la forme de ses dents ou par le fonctionnement et la conception de son système digestif.

Un chien ne mâche pas sa nourriture, il coupe ses aliments. Pour comparer, prenons la vache qui elle est un herbivore reconnu. Vous avez tous l’image d’une vache mâchant longtemps avant de finalement avaler. C’est parce que la mâchoire de la vache bouge de gauche à droite. De plus, les dents de derrière de la vache sont plates et non pointues. Les dents plates sont faites pour broyer les grains (maïs) que mange la vache en de toutes petites particules. Les vrais omnivores (comme les humains) ont la combinaison des deux types de dents : plates et pointues. Les chiens eux, n’ont aucune dents plates : l’ensemble de leurs dents sont étroites et pointues…comme tous les carnivores! De plus, leur mâchoire bouge seulement de haut en bas, et non de gauche à droite comme la vache (herbivore) ou l’humain (omnivore). Le chien est donc conçu pour déchiqueter la viande et broyer les os (ou ses croquettes) avant de les avaler directement, sans mâcher.

Ensuite, les glandes salivaires des herbivores et omnivores produisent un enzyme qui s’appelle l’amylase. Les glandes salivaires des carnivores ne produisent pas cet enzyme, qui sert à transformer les glucides en sucres AVANT qu’ils entrent dans l’estomac. Les chiens eux, produisent cet enzyme mais APRÈS que l’aliment soit entré dans le système digestif, soit dans le pancréas et le petit intestin, ce qui en gros n’aide en rien la digestion.

De plus, le niveau d’acidité de l’estomac des carnivores est plus élevé que celui des herbivores et omnivores, ce qui est le cas du chien. Encore une preuve que le chien est carnivore. Le taux d’acidité de l’estomac du chien est environ quatre fois plus élevé que celui de l’humain, ce qui explique son excellente tolérance à diverses bactéries qui affectent les humains, comme par exemple la salmonelle. Vous serez d’ailleurs surpris d’apprendre que 30% des chiens (peu importe ce qu’ils mangent) sont porteurs de la salmonelle…mais n’en ont aucun symptômes. Nous pouvons remercier leur estomac et son taux d’acidité élevé!

Finalement, les herbivores (vache) ont un système digestif environ 10 fois la longueur de leur corps, ce qui n’est pas le cas du chien. Ce long système digestif chez la vache lui sert à digérer une diète faite de plante. Une autre raison pourquoi le chien est fait pour manger de la viande!

Cela dit, le chien a évidemment évolué depuis ses origines provenant du loup. Son système s’est adapté pour être capable de digérer autre chose que de la viande, comme des grains et des légumes. Ils peuvent survivre sur une diète faite pratiquement juste de grains mais pour exceller, un chien a besoin de viande!  Il y a une grosse différence entre survivre et exceller! Nous les humains, on peut survivre en buvant du Ensure chaque jour mais pour exceller, on a besoin de bien plus!

Vous savez donc maintenant pourquoi le chien est carnivore et a besoin du plus possible de viande dans sa nourriture!

---

Les protéines et les acides aminés :

Un chien a obligatoirement besoin de protéines pour vivre. Elles peuvent provenir de plantes (grains) ou d’animaux (viande). Un peu comme nous lorsque nous choisissons nos aliments à l’épicerie, la qualité de la protéine qu’on offrira à notre chien influencera grandement sa santé.

Imaginez-vous passer votre vie à manger du mcdo…bien que ce soit une protéine, avouons que notre corps aimera surement mieux qu’on choisisse un bon poisson! Je vous donne un autre exemple : une paire de bottes en cuir, c’est une protéine. Est-ce une BONNE protéine à donner à manger à votre chien? Absolument pas! C’est ce qu’on appelle la valeur biologique. Plus le chiffre est élevé, plus la protéine est de qualité. Voici un tableau contenant quelques exemples :

Aliment	Valeur biologique
Œuf entier	100 (le meilleur possible)
Farine de viande (poulet, dinde, bœuf, poisson)	92
Poisson (frais)	83
Bœuf (frais)	80
Poulet / dinde (frais)	79
Riz brun	57
Blé	50
Soya	47
Maïs	45
Gluten de blé	40

Une protéine avec une faible valeur biologique (riz, blé, soya, maïs) sera plus difficile à digérer et fera travailler plus fort les reins pour évacuer les surplus, eux qui servent de filtre pour le corps, assimilant ce qui est bon et transformant ce qui est moins bon dans le but d’être éliminé. De l’autre côté, le corps va reconnaitre facilement une bonne protéine, comme s’il se disait « je suis habitué et c’est normal pour moi de voir passer de la viande ou des œufs ». En sachant que notre chien mangera généralement la même nourriture sur une très longue période (parfois toute sa vie), il devient alors très important de lui offrir des protéines de qualité, provenant majoritairement de la viande puisqu’il est carnivore.

Vous remarquerez aussi que les diètes de vétérinaires (pour les chiens malades) sont toutes faites avec des protéines ayant une très faible valeur biologique (riz, blé, soya, maïs). Quel sens trouvez-vous qu’il y a de donner des protéines difficiles à transformer pour le corps d’un animal…dont les organes fonctionnent déjà mal? Cela ne fait aucun sens! Nous reviendrons aux nourritures de vétérinaire plus loin…

Pour en revenir à notre sujet, en fait, ce qui importe n’est pas directement les protéines mais bien ce que contiennent les protéines, qui s’appelle les acides aminés (amino acids). Il y a 10 acides aminés essentiels au chien (je vous épargne les noms) que son corps ne peut pas fabriquer naturellement. Il devra donc assurément les retrouver dans sa nourriture.

Imaginez-vous les protéines comme une locomotive et chaque acide aminé est un wagon. Qu’arrive-il si un seul se décroche? Le processus complet est ralenti, puisque chaque acide aminé agit sur les autres, comme une chaîne de production dans une usine. Si une personne n’est pas à son poste, c’est toute la production qui stoppe! Voilà pourquoi il est essentiel que la nourriture contienne les 10 éléments. Les études ont même montré que le chien sait reconnaître si sa nourriture comporte les 10 éléments et qu’il pourrait carrément refuser de manger une nourriture à laquelle il manquerait un seul acide aminé. Les nourritures commerciales – techniquement –  contiennent tous les 10 éléments. Ils peuvent par contre s’y retrouver de façon naturelle (ce qui est souhaitable) ou synthétique (ce qui n’est pas l’idéal).

Plus concrètement et très simplement, on pourrait dire que les protéines servent principalement à nourrir les muscles : que ce soit à contribuer à la croissance du chiot ou à la régénération musculaire du chien adulte suite à l’effort physique. Elles servent également au développement et au maintien du système squelettique et du système immunitaire.

Vous comprenez maintenant pourquoi il est important de vérifier deux choses sur l’emballage de nourriture : le taux de protéines (%) mais aussi et surtout la qualité de protéine (pour savoir si les protéines proviennent surtout de la viande ou des grains).

---

Le taux de gras (fat) :

Pour vivre, un chien a besoin de seulement deux choses : des protéines et du gras. RIEN d’autre.

Pour nous les humains, les produits faibles en gras sont de plus en plus populaires. Mais devrait-on rechercher automatiquement le taux de gras le plus faible possible sur l’emballage du sac de nourriture pour chien? Non, surtout pas!

Il est important de toujours se rappeler que ce qui est bon pour notre diète ne l’est pas automatiquement pour celle de notre chien. Par exemple, chez l’humain, trop de gras fini généralement par bloquer des artères. Ce n’est pas le cas chez le chien car leur système est plus résistant que le nôtre au blocage d’artères. Bien qu’un test sanguin de votre chien peut révéler un niveau de cholestérol élevé, ce cholestérol n’est pas le même que le « mauvais » cholestérol qui affecte les humains. Celui du chien est en fait le « bon » cholestérol qu’on peut aussi retrouver dans notre propre alimentation (poisson, huile de noix de coco, etc).

Le gras apporte donc au chien de l’énergie et des acides gras essentiels à son développement et son maintien. Un chiot dont la nourriture n’aurait pas assez de gras aura un poil sec, des lésions de peau et deviendra plus vulnérable aux infections.

À quel moment le taux de gras devient un problème chez le chien? En cas de maladie (pancréatite) et d’obésité. Si vous tentez de faire perdre un surplus de poids à votre chien, trouvez-lui une nourriture faible en gras (7-11%) et combinez-la à un exercice régulier!

 Maintenant que vous savez que le gras n’est pas mauvais dans une nourriture pour chien, vous devez tout de même prendre en considération que comme les protéines, tous les gras ne sont pas égaux. Il y en a évidemment des meilleurs que d’autres.

Bon gras : huile de poisson, huile d’olive, gras de bœuf, huile de saumon, gras de poulet, huile de graines de lin.

Mauvais gras : huile végétale, gras animal (ne spécifiant pas quel type d’animal = mauvais signe), huile de soya, huile de tournesol, huile de maïs.

---

Les fibres :

Bien que les fibres ne soient pas essentielles au chien comme le sont les protéines et le gras, toutes les nourritures en croquettes en contiennent. Les fibres aident la santé du colon (éviter la constipation et la diarrhée), le contrôle du poids (en diluant les calories et en augmentant le sentiment de satiété) et aident à stabiliser le taux de sucre (très important pour les chiens qui sont propices à faire des crises d’hypoglycémie ou n’importe quel chien diabétique).

Les fibres proviennent uniquement des grains et des légumes. Ils ne proviennent pas de la viande. Si vous choisissez donc une nourriture sans grains (de plus en plus populaire et que je recommande), les fibres proviendront donc uniquement des légumes (ou légumineuses) contenus dans la nourriture. Par contre, comme la nourriture sans grains est généralement de haute qualité (puisque ça coûte beaucoup plus cher fabriquer du sans grains), vous n’avez pas trop à vous en faire, la quantité de fibre est généralement parfaitement ajustée par la compagnie.

---

Les grains et les glucides (carbohydrates):

Un manque de viande et une quantité trop élevée de mauvais grains causeront de l’embonpoint, une peau sèche qui pique, un poil non reluisant, une perte de poil, un manque d’énergie et une mauvaise résistance aux infections. Je dis toujours que le poil de notre chien est le reflet de la qualité de la nourriture qu’il mange! Si je mange du mcdo à chaque jour, est-ce que j’aurai une belle peau? C’est un peu le même principe…

Les nourritures élevées en maïs (corn) (style Royal Canin et Science Diet) sont les pires. L’organisme du chien est capable d’assimiler les grains tels que le maïs (corn), l’orge (barley), l’avoine (oat), le blé (wheat) et le soja (soybean), mais ça demande un grand effort à son système digestif qui a la base, est conçu pour recevoir de la viande.

On pourrait diviser les grains en deux catégories : les mauvais et les meilleurs (dans le sens de moins pire) grains :

• Les mauvais grains (en partant du pire) : soja, maïs, blé et riz (le riz brun est mieux que le riz blanc)
• Les meilleurs grains : avoine et orge

Les grains sont d’une valeur nutritive modeste : ils apportent peu de protéines (ce qu’on veut) pour beaucoup de glucides (ce qu’on ne veut pas). Justement, parlons-en des glucides…

Les glucides sont ce qu’on souhaite le moins dans la nourriture. Une croquette en contient toujours mais on en veut le moins possible car les glucides en extra ne seront jamais dépensés et seront emmagasinés dans le corps en gras, menant à l’obésité. En fait, le chien n’a besoin d’aucun glucide pour vivre. Comme une nourriture en croquettes en contient toujours, on tentera donc de garder son pourcentage au minimum.

Historiquement, le chien mangeait énormément moins de glucides que les nourritures actuelles en croquette contiennent. Regardez comment les choses ont changé :

Composition de la nourriture
Nutriment	Diète ancestrale (AVANT)	Nourriture sèche (MAINTENANT)
Protéines	56%	20-38%
Gras	25-30%	8-22%
Glucides	14%	30-74%

Pourquoi les compagnies ajoutent des glucides si le chien n’en a pas besoin? Parce que ce n’est pas cher, facilement accessible, ne passe presque jamais date (ce sont des céréales) et surtout, c’est essentiel au processus de fabrication de la croquette. Sans glucide, la croquette ne tiendra pas ensemble. C’est un peu la « colle » qui tient le tout en place.

Est-ce que les glucides sont dangereux? Ils ne sont pas dangereux et peuvent même être une source d’énergie lorsque présents en faible quantité. Le problème est justement là : la quantité.

Présentement, la nourriture sur le marché contient entre 30 et 74% de glucides. Imaginez, on parle donc de 30 à 74% de chaque croquette que le chien n’a pas besoin et qui sert : 1) à faire tenir la croquette ensemble ou 2) à remplir le chien et augmenter le niveau de protéines en utilisant des aliments bons marché (qui ne sont pas de la viande), dans le seul but d’économiser sur les coûts de viande.

Là où ça se complique, c’est que les fabricants n’indiquent pas sur les sacs le pourcentage de glucides…et ce n’est pas pour rien! Assurément, ils ne voudraient pas que vous puissiez si facilement voir que le ¾ de chaque croquette ne sert à rien!

Comment donc calculer le pourcentage de glucides?

La loi oblige les compagnies à inclure :

• Protéines
• Gras (fat)
• Fibre
• Humidité (moisture)

Pour estimer le pourcentage : additionnez les pourcentages de :                                                                        Protéines + gras +  humidité + 6%.

Ensuite, faites 100 (%) MOINS le nombre auquel vous arrivez pour trouver le pourcentage de glucides.

D’où vient le 6% que j’ajoute dans la formule? Ce sont les cendres (ash). Quand on fait bruler n’importe quelle nourriture, il reste un pourcentage qui ne brûle pas, qui sont les cendres. Un peu comme quand on fait bruler un corps…il reste…des cendres. Certaines compagnies l’écrivent sur le sac, d’autres non. Si c’est écrit, prenez le vrai chiffre, sinon, ça tourne généralement autour de 6%.

Exemple : Si une nourriture contient : 27% de protéines, 17% de gras, 10% d’humidité :

27 + 17 + 10 + 6 (cendres)  = 60%

100% – 60%  =  40% de glucides, ce qui est dans la moyenne acceptable.

---

La nourriture idéale, elle contient quoi?

La nourriture idéale contiendra les valeurs suivantes :

• Protéines : 24-35% (plus que ça, il faudrait que ce soit un chien TRÈS actif)
• Gras (fat) : 13-19%
• Fibres : 3-5%
• Humidité (moisture) : généralement stable autour de 10%
• Glucides : le plus bas possible! Mais ce n’est jamais inscrit sur le sac…vous devrez le calculer!

Tout ça est bien beau…mais ce n’est qu’une partie de trouver une bonne nourriture car présentement on ne parle que de chiffres. Aussi important que ces chiffres sont : les ingrédients!

Savoir différencier les bons des moins bons ingrédients :

La première chose à savoir est que la liste d’ingrédients est écrite en ordre d’importance, par poids AVANT la cuisson. Sachant cela, les premiers ingrédients (disons les 5 premiers) sont donc ceux qui vous intéressent le plus.

Ce que vous recherchez : de la viande au moins dans les 5 premiers ingrédients (idéalement dans les deux premiers), le moins de mauvais grains possible et surtout aucun « sous-produit ».

Afin de vous aider à reconnaître ce qui est bon et moins bon, voici donc deux listes et des explications pour que vous compreniez pour quelle raison un ingrédient est bon ou mauvais. Je vous indique aussi entre parenthèses les noms en anglais de chaque ingrédient car certaines compagnies pourraient ne pas faire de traduction sur leur sac. Finalement, je trouve que c’est plus facile à reconnaitre les mauvais ingrédients en anglais qu’en français (par exemple, « brisures de riz » sonne pas mal moins alarmant que « brewers rice » alors que c’est la même chose).

Les MAUVAIS ingrédients :

• Blé (wheat) : c’est un des grains les plus cheap que vous pouvez trouver, avec le maïs. Source fréquente d’intolérance alimentaire.

• Brisure de riz (brewers rice): le nom est bien cute comme ça, mais c’est le pire riz qu’il existe. En fait, ce sont les restants trop cuits collés au fond et autour de la cuve lorsqu’on fait cuire du riz. Ils ramassent ça et en fond une poudre, d’où le terme brisures. On pourrait donc dire qu’il s’agit d’un sous-produit de riz.

• Cellulose : La cellulose est obtenue en transformant du bois séché…oui, du bois! Nettoyé et transformé en fine poudre, on l’ajoute aux nourritures bon marché pour ajouter du poids aux croquettes. Vous avez déjà remarqué que toutes les nourritures sont vendues au poids? Voilà pourquoi les (mauvaises) compagnies en ajoutent…

• Chlorure de… : Du chlore. Qu’est-ce que ça vient faire dans la nourriture de votre animal?

• Digestat animal (animal digest) : Le digestat animal est obtenu d’un procédé chimique où on créé une bouillie des restes de divers animaux non spécifiés, qui sont généralement soit : décédés, infectés, handicapés, euthanasiés ou morts avant d’arriver à l’abattoir.

• Fructose : du sucre…ça n’a RIEN à voir dans de la nourriture pour chien. On l’ajoute généralement pour forcer le chien à avoir un intérêt envers une nourriture qui à la base est médiocre.

• Gluten de … (ex : blé ou une autre céréale) : Encore là, il s’agit du résidu caoutchouteux qui reste une fois qu’on a nettoyé la céréale. On pourrait dire « sous-produit » de céréale.

• Gras animal (animal fat) : Ici, c’est le mot animal le problème. Quel animal? Ce manque de précision (qui est voulu) fait que la compagnie peut inclure le gras de n’importe quel animal, sans préciser lequel! C’est la même chose si vous voyez le terme « volaille », qui peut vouloir dire poulet, dinde, etc…Si votre animal est allergique ou intolérant envers le poulet par exemple, ça peut être dangereux que sa nourriture contienne de la « volaille », puisque d’un sac à l’autre, il peut avoir une réaction à tout moment. Bref, un manque de précision n’est pas un bon signe et surtout pas une erreur d’inattention de la part du fabricant! C’est en fait une tactique pour pouvoir utiliser des ingrédients de mauvaise qualité.

• Huile végétale (vegetable oil) : comme il peut s’agir du mélange de n’importe quel type d’huile, cette façon de nommer l’ingrédient porte vraiment à confusion et n’oblige la compagnie à aucun standard de qualité.

• Maïs (corn): c’est le grain le plus cheap que vous pouvez trouver. Si vous l’avez dans vos 5 premiers ingrédients : vous servez du mcdo à votre chien chaque jour. Pire, si vous avez deux ingrédients ou plus qui portent « maïs » dans leur nom (ex : farine de sous-produits de poulet, brisure de riz, maïs, blé, gluten de maïs), la compagnie utilise une stratégie qui s’appelle la fragmentation des ingrédients. Cela signifie qu’elle donne deux noms au même produit dans le but que celui-ci se retrouve plus loin dans la liste des ingrédients! Il est donc facile à comprendre qu’une fois qu’on regroupe ces deux ingrédients, le maïs se retrouvera donc en premier dans la liste d’ingrédients. Les compagnies savent que les clients veulent voir de la viande comme 1^er ingrédient. Vous comprenez maintenant comment elles arrivent à camoufler l’importance de leurs mauvais ingrédients!

• Nom incompréhensible : Si vous lisez le nom d’un ingrédient et que ça sonne plus comme un produit chimique que quelque chose que vous pouvez trouver à l’épicerie…posez-vous des questions. Ex : silicoaluminate de sodium. Vous en mettez souvent dans votre panier d’épicerie?

• Patate : La pomme de terre est un aliment apportant beaucoup de glucides et un indice glycémique élevé pour le peu de bienfaits nutritionnels qu’elle apporte. En plus simple : elle fera beaucoup varier le taux de sucre, ce qui n’est pas souhaitable. C’est tout de même un meilleur ingrédient que le maïs, blé, soya, etc…Souvent, vous remarquerez que dans les moins bonnes nourritures sans grains, la patate est dans les premiers ingrédients, ce qui n’est pas l’idéal.

• Riz (rice) : Après le maïs et le blé, c’est le grain le plus économique (cheap). Valeur nutritionnelle très faible mais facile à digérer. Le riz blanc est le pire, suivi du riz brun.

• Sodium : Du sel. Il n’y a aucune valeur nutritionnelle à ajouter du sel à une nourriture pour animaux. Ça n’apporte RIEN de bon. Les compagnies le font pour « donner du goût ». Pourquoi? Parce que les ingrédients, à la base, ne sont pas assez appétissants!

• Sous-produits de (viande) (by-products) : Les sous-produits, ce sont les morceaux qu’il reste sur une carcasse une fois que toutes les bonnes parties ont été enlevées. Pour faire simple : ce qui n’est pas assez bon pour faire de la saucisse hotdog ou de la bologne, ce sont ça les sous-produits. Ça peut être : les pieds, la tête, le cerveau, les intestins, la rate, etc…Pire : légalement (la loi est faite comme ça), ces parties peuvent provenir d’animaux morts sur les routes, animaux de zoo morts, animaux morts à l’arrivée à l’abattoir et même des animaux provenant d’euthanasie. C’est ce qu’on appelle la viande d’équarrissage et oui, c’est légal. Le MAPAQ donne des permis pour ça…Les sous-produits, c’est vraiment la pire chose!

• Soja (soy): C’est un des pires grains, avec le maïs et le blé. 90% des fèves de soya produites actuellement sont génétiquement modifiées. Elles contiennent un haut taux de pesticides (une étude a prouvé l’utilisation de Round Up, l’herbicide qui se vend derrière une grille barrée chez Canadian Tire dans la culture du soya). Pourquoi c’est utilisé dans la nourriture pour chiens? Parce que le soya est très élevé en protéines. Les compagnies en ajoutent donc dans le but de pouvoir économiser et mettre encore moins de viande. Sur papier, ça vous donne un haut taux de protéine…mais ce sont de MAUVAISES protéines.

---

Les BONS ingrédients :

• Farine de … (ex : poulet) (chicken meal): quoique le terme farine puisse vous laisser perplexe, c’est en fait un ingrédient de qualité. Le terme « farine de » (meal en anglais) est un processus de cuisson qui donne un résultat qui contient près de trois fois plus de protéines que la viande fraiche.

• Fruits et légumes (divers) : Si vous lisez des noms que vous connaissez, c’est bon signe! Surtout dans une nourriture sans grains, il sera important qu’elle contienne divers fruits et légumes pour apporter une bonne quantité de fibres.

• Graines de lin (flaxseed) : Une des meilleures sources d’oméga 3.

• Huile de noix de coco (coconut oil) : Un ingrédient miracle dans la nourriture pour chien! Cette huile améliore la peau et la qualité du poil, améliore la digestion et réduit les réactions allergiques par l’apport d’acide laurique. Je rêve au jour où chaque compagnie en utilisera dans ses recettes!

• Lentilles (lentils) : La meilleure source de glucides et très riche en fibres. C’est aussi le glucide avec le plus faible indice glycémique, ce qui signifie que c’est celui qui fait le moins varier le taux de sucre dans le sang, ce qui est l’idéal pour un chien ayant tendance à l’hypoglycémie! Si vous voyez cet ingrédient dans une nourriture sans grains : c’est excellent.

• Œuf (whole dried egg) : Excellente source de protéine, facile à digérer et ayant une très grande valeur biologique. Un très bon ingrédient!

• Patate douce (sweet potatoe) : Excellente source de glucide, sans gluten, riche en fibre et en béta carotène. J’aimerais que chaque compagnie remplace les patates dans leurs formules par les patates douces, qui sont nettement plus nutritives.

• Pois (peas) : Excellente source de glucides et riche en fibre. Après les lentilles, ce serait le meilleur choix de glucide disponible.

• Racine de chicorée (chicory root) : Très riche en inuline qui en plus est un pré biotique, qui aide la production de bonnes bactéries pour favoriser une bonne santé digestive.

• Tapioca : source acceptable de glucides ne contenant aucun gluten. C’est par contre moins bon que les lentilles et les pois.

• Viande (poulet, agneau, saumon, dinde, canard, etc…) désossée: si c’est seulement écrit « dinde désossée » ou « canard » par exemple, c’est que la viande était fraiche, ce qui est l’idéal! Par contre, vous devez savoir que la viande fraiche contient un grand pourcentage d’eau (70%) ce qui signifie qu’une fois cuit, cet aliment se retrouve pas mal plus loin en importance dans l’ordre des ingrédients. C’est à considérer et c’est aussi une raison pourquoi vous verrai souvent une viande fraîche en plus d’une farine de viande dans les premiers ingrédients.

---

Le cas Royal Canin :

Au Québec, une des compagnies les plus populaires pour la nourriture est Royal Canin. Pourquoi?

1. Ils offrent un programme pour les éleveurs. Ils payent des kits de départs (jouets, couvertures, etc…) pour ceux qui achètent les chiots et offrent un bon rabais sur la nourriture aux éleveurs. Ils se doutent bien qu’une proportion énorme des gens, sans se poser de questions, va laisser leur chien sur la même nourriture que donnait l’éleveur.

2. Ils ont des ententes avec de nombreux vétérinaires pour y vendre leurs produits. Pour plusieurs clients, si le vétérinaire en vend, c’est sûrement que c’est ce qui se fait de mieux? En réalité, pourquoi le vétérinaire en vend? Car il fait jusqu’à 80% de profit sur le sac. Donc sur un sac de $100, il y a $80 qui vont direct dans ses poches. Il reste donc $20 pour le profit de la compagnie, la fabrication ET pour payer les ingrédients! Et vous pensiez que la bouffe de vétérinaire était ce qui se fait de mieux?

3. Ils font énormément de publicité et vont jusqu’à manipuler le consommateur en lui faisant croire qu’ils fabriquent une nourriture spécialement conçue pour chaque race (chihuahua, teckel, boxer, caniche, etc…) alors qu’en fait les ingrédients rentent les mêmes.

Mais la vraie question devrait être : Est-ce que c’est de la bonne nourriture? Je vous laisse juger par vous-même.

Voici la liste d’ingrédients de la formule spécialement faite pour le chihuahua (mais toutes leurs recettes se ressemblent, faites le test) :

Maïs, farine de sous-produits de poulet, brisure de riz, gluten de blé, gruau d’avoine, riz brun, gras de poulet, arômes naturels, pulpe de betterave ordinaire séchée, huile de poisson, huile végétale, carbonate de calcium, chlorure de potassium, silicoaluminate de sodium, DL-méthionine, fructooligosaccharides, tripolyphosphate de sodium, sel, taurine, vitamines [acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), inositol, supplément de niacine, L-ascorbyl-2-polyphosphate (source de vitamine C), D-pantothénate de calcium, biotine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), supplément de riboflavine, mononitrate de thiamine (vitamine B1), acétate de vitamine A, acide folique, supplément de vitamine B12, supplément de vitamine D3], chlorure de choline, L-lysine, L tyrosine, extrait de rose d’Inde (Tagetes erecta L.), L-carnitine, chlorhydrate de glucosamine, oligoéléments [protéinate de zinc, oxyde de zinc, sulfate de fer, protéinate de manganèse, oxyde manganeux, sulfate de cuivre, iodate de calcium, sélénite de sodium, protéinate de cuivre], thé, sulfate de chondroïtine, extrait de romarin, conservé avec un mélange de tocophérols et d’acide citrique.

Source: http://www.royalcanin.ca/index.php/fre/Produits-en-animaleries/Chiens/Race/Chihuahua-Adulte

Ce qui est le plus désolant de tout ça, c’est que dans la culture des gens au Québec, plusieurs croient qu’en donnant du Royal Canin, ils donnent ce qui se fait de mieux à leur animal, alors que c’est en fait tout le contraire!

---

Mais la bonne nourriture, ça doit coûter vraiment plus cher?

Une excellente nourriture ne vous coûtera pas plus cher qu’une nourriture de qualité moyenne, généralement. Vu que la bonne nourriture contient plus de viande, moins de grains (qui remplissent l’estomac mais donnent faim rapidement (mcdo)…), et plus d’ingrédients de qualité (fibres, légumes, fruits), les portions seront plus petites et votre sac vous durera aussi plus longtemps.

Tableau comparatif de plusieurs marques (en gras = mes recommandations) :

Marque	Quantité	Prix	Prix par livre
1st Choice	6 lbs	$21	$3.50
Acana – (plusieurs saveurs)	4.4 lbs	$25	$5.68
Canisource – viande rouge	4.4 lbs	$30	$6.81
Canisource – sans grains au poisson	4.4 lbs 22 lbs	$35 $120	$7.95 $5.45
Eukanuba – chihuahua	3 lbs	$17	$5.66
Fromm – série Gold sans grains	4 lbs	$20	$5.00
Fromm – série 4 stars	5 lbs	$31	$6.20
Go! – (plusieurs saveurs)	6 lbs	$27	$4.50
Horizon – Amicus (petite race – sans grains)	5.5 lbs	$24	$4.36
Horizon – Pulsar (toutes races – sans grains)	8.8 lbs	$23	$2.61
Horizon – Complete (avec grains)	8.8 lbs	$20	$2.27
Hill’s Ideal Balance	4 lbs	$18	$4.50
Holistic select – petite race	6 lbs	$32	$5.33
Homemade – terre et mer ou poulet	6.6 lbs	$30	$4.54
Iams – petite race	5 lbs	$11.50	$2.30
Natural Choice – petites bouchées	5 lbs	$18	$3.60
Nature’s Domain (Costco)	35 lbs	$39	$1.11
Now Fresh	6 lbs	$30	$5.00
Nutrience	5.5 lbs	$23	$4.18
Nutrience – sans grains	5.5 lbs	$26	$4.72
Orijen – (plusieurs saveurs)	5 lbs	$29	$5.80
Oven-Baked – avec grains	5 lbs	$23	$4.60
Oven-Baked – sans grains	5 lbs	$25	$5.00
Pronature holistic	6 lbs	$25	$4.16
Pure Balance (walmart) – poulet et riz petite race	8 lbs	$15	$1.87
Pure Balance (walmart) – sans grains	8 lbs	$17	$2.13
Purina – Beneful                            (très mauvais)	3.5 lbs	$7.50	$2.14
Purina – Dog Chow                       (très mauvais)	35 lbs	$28	$0.80
Purina – Pro Plan Savor – petite race	6 lbs	$20	$3.33
Royal Canin – chihuahua adulte	10 lbs	$49	$4.90
Science Diet – petite race	4.5 lbs	$18	$4.00
Taste of the Wild	15 lbs	$52	$3.46
Vetdiet – petite race	6 lbs	$22	$3.66

Les prix sont avant taxes. Prix réguliers en vigueur en mai 2015.

 Note: J’ai utilisé les sacs de grosseur similaire autant que possible. Évidemment, en achetant en plus grosse quantité, vous économiserez encore plus et la différence entre une moyenne et une très bonne nourriture sera encore moins importante.

 De plus, les compagnies de nourritures de qualité ont généralement un programme de fidélité où votre 13^e sac (ou quelque chose du genre) est gratuit ce qui n’est pas le cas avec les marques plus bas de gamme, réduisant encore une fois le coût final.

---

J’ai entendu dire que la nourriture de chez Costco était très bonne?

Effectivement, Costco vend la nourriture Nature’s Domain qui est sans grains. Les formules sont intéressantes, les ingrédients sont de qualité et le prix est extraordinairement abordable ($1.11 par livre comparativement à $4 pour les autres marques).

J’ai par contre une réserve à vous le recommander. Pourquoi? Parce que cette nourriture est fabriquée par Diamond Pet Foods qui dans le passé a eu de multiples cas de rappels dû à des contaminations à la salmonelle. De multiples rappels comme ça m’indiquent que l’usine n’a pas un bon contrôle de la qualité. Voilà pourquoi j’hésite à le recommander, malgré que sur papier ce soit une excellente nourriture. À vous de faire votre choix. Si ce n’était de cette histoire de rappels, cette nourriture se trouverait dans le haut de ma liste de recommandations.

---

J’aimerais avoir une 2^e opinion sur ce que je donne présentement :

Je vous invite à visiter le site web suivant : http://www.dogfoodadvisor.com/

Vous y trouverez une analyse critique de pratiquement tout ce qui se fait sur le marché. Les critiques sont honnêtes et parlent de chaque ingrédient en y donnant des détails sur pourquoi c’est bon (ou mauvais). Le site contient également plusieurs articles (en anglais) sur divers sujets concernant la nutrition animale, un forum et bien d’autre. Ce que j’aime surtout est que le site n’est relié à aucune compagnie (l’auteur ne reçoit pas de bouffe gratuite de personne). Finalement, le classement par étoiles (comme les hôtels) est très facile à comprendre, même si vous ne parlez pas anglais.

Faites le test de regarder combien d’étoiles obtient ce que vous donnez présentement!

Conclusion :

Il existe une énorme quantité d’excellentes nourritures sur le marché. Malheureusement, ces compagnies n’ont pas le budget de publicité de Royal Canin, Purina ou Hills Science Diet et ne sont pas capables de donner des commissions aux vétérinaires pour vendre leur nourriture comme le font ces géants. Ils préfèrent investir là où ça compte le plus pour eux, c’est à dire dans les ingrédients. Leur meilleure publicité reste le bouche à oreille des clients satisfaits qui sont en première ligne afin de constater les bienfaits d’une bonne alimentation chez leur chien.

On souhaite tous donner ce qui se fait de mieux à notre chien. Ce qui se fait de mieux se trouve DANS le sac et non sur la photo ou la publicité. C’est à nous de savoir ce qu’on achète et donne à notre chien. Eux ne peuvent pas faire ce choix et ils comptent sur nous pour leur offrir la meilleure nourriture possible selon nos moyens.

Ce n’est pas au vétérinaire à vous dire quelle marque devrait manger votre chien, surtout si ce qu’il vous recommande…il le vend! Malgré la croyance populaire, un vétérinaire n’est pas un expert en nutrition animale. Pour comparer avec les humains, un vétérinaire…c’est un médecin et non un nutritionniste! Le doctorat en médecine vétérinaire, qui consiste en 5 ans d’études à temps plein, contient seulement UN cours de nutrition animale, soit 45 heures…pour voir la nutrition de TOUS les animaux (animaux de la ferme, animaux exotiques, etc…). Pire encore, qui subventionne le cours et fournit la documentation? Nul autre que Royal Canin! Vous réalisez? Une compagnie de mauvaise nourriture qui forme les futurs vétérinaires (et aussi les techniciens en santé animale). Si ce n’est pas un conflit d’intérêt, je me demande bien ce que c’est. Ne vous surprenez donc pas d’entendre un vétérinaire vanter les mérites d’une nourriture remplie de mauvais ingrédients…C’est comme si Macdonald aurait formé votre médecin en nutrition…

Après la lecture de ce document, vous avez tout ce qu’il vous faut pour vous faire confiance et choisir une nourriture de qualité à votre chien. Puisqu’il veut rester en santé à vos côtés le plus longtemps possible, votre animal compte sur vous!

---

Bibliographie

Livres :

 Shock to the System – The facts about animal vaccination, pet food and how to keep you pet healthy – Catherine O’Driscoll (2005), 215 pages.

Scared poopless – The straight scoop on dog care – Jan Rasmusen (2014), 611 pages.

Ce poison nommé croquette – Jérémy Anso (2013), 450 pages.

Your dog’s nutritional needs – National Research Council of the National Academies, 400 pages

---

Vidéos :

13 dog food types ranked from best to worst – Dr. Karen Becker (2015)

How to choose a good dog food – Dr. Karen Becker (2011)

Interview avec le Dr. Karen Becker (2012)

---

Carnivore ou omnivore?

http://www.dogfoodadvisor.com/canine-nutrition/dogs-carnivores-omnivores/

---

Protéines :

Are high protein diets harmful to dog kidneys? – Drs. Foster & Smith

Protein requirements for good nutrition – Drs. Foster & Smith

Why you must never trust stated protein content co compare dog food – Dog Food Advisor

Your dog’s nutritional needs – National Research Council of the National Academies, 400 pages

Dog food protein, why should I care? – Slim doggy

Protein in pet food FAQ – Drs. Foster & Smith

Is too much protein harmful? – The dog food project

Amino acid – The stealth dog food nutrient more essential than protein – Dog food advisor

Gluten – beware this inferior dog food protein – Dog food advisor

Soy in pet foods: the unwholesome truth – Rodney Habib

Ingredients to avoid – Sabine Contreras

---

Gras:

Low fat dog food – good or bad for your pet? – Dog Food Advisor

Your dog’s nutritional needs – National Research Council of the National Academies, 400 pages

How to judge the quality of animal fat in any dog food? – Dog Food Advisor

Fats and oils: good for your dog’s health? – Pet MD

---

Fibres:

The benefits of dog food fiber – Dog Food Advisor

The physiological effect of dietary fiber – Eastwood MA Annual Review of Nutrition (1992)

Effects of insoluble and soluble dietary fiber on glycemic control in dogs with naturally occurring insulin-dependent diabetes mellitus –  Kimmel et al, , Journal of American Vet Med Association (2000)

---

Glucides :

Dogs and carbohydrates – a surprising secret revealed – Dog Food Advisor

Carbohydrates as energy source in dog foods – Drs. Foster & Smith

Do dogs need carbohydrates in their diet? – Rawfed

How to estimate the carbohydrate content of any dog food – Dog food advisor